Человеческие чертоги

Чистота должна быть не только внутри, но и снаружи человека. В этом подразделе будут рассмотрены вопросы, связанные с бытовой гигиеной и ремонтом помещений.

Бытовая гигиена

1) По поддержанию чистоты и порядка в помещениях актуальны старые совдеповские рекомендации. Пыль вытирать ежедневно. Влажную уборку полов из линолеума проводить ежедневно, паркетных полов — 1-2 раза в неделю. Линолеум необходимо мыть чаще в связи с тем, что он сильнее электризуется и притягивает пыль, а влажная уборка снимает это. Ламинированный паркет в этом отношении не отличается от линолеума, т.е. тоже электризуется и притягивает пыль. Мастичный паркет раз в месяц натирать мастикой. Если у вас обычный пылесос, то не стоит пылесосить часто, поскольку т.н. пылесосы уместнее называть пылегонятелями. Не намного лучше моющие пылесосы, которые уместнее назвать грязегонятелями и инкубаторами бактерий. Если вам позволяют финансы, лучше купить маленький феникс — пылесос HYLA http://www.HYLARUSSIA.ru/. Чуть позже я постараюсь подробно расписать, почему он оправдывает вложенные средства, а пока как человек видевший своими глазами его демонстрацию могу сказать, что в отличие от обычного он пропускает пыль через сепаратор и воду, где она и остается, с помощью специальной насадки выбивает пыль и песок из ковров (обычные собирают только поверхностную пыль), при выкачивании влаги из подушки в полиэтилен вакуумным методом спрессовывает ее до состояния близкого к пенопласту по консистенции, в тихом режиме почти не слышен и может сутками чистить воздух в квартире, причем можно ароматизировать или дезинфицировать этот воздух. Эта вещь заменяет очиститель воздуха и вытяжку, является настоящим пылесосом, также вроде как аэроионизирует воздух (подтвердить не могу, период времени не позволил уловить специфический запах), позволяет мыть полы, а не гонять шваброй грязь по полу, пачкая плинтуса и стены. 90% продается на демонстрациях на дому, то есть идет первоначальная проверка,практически исключая брак, вам все показывают, причем наглядно (надевают фильтр между трубой и насадкой, обман исключен), пылесосят, вываливают содержимое фильтра, надевают белый фильтр на отверстие, откуда выдувается воздух, он остается белым, рукой проверяете, да воздух именно оттуда. В общем все проверено, все стреляет. Можно также сделать систему встроенных в стену пылесосов, но стоить это будет также, если не дороже и лишает возможности перевозить пылесос с собой (кстати мне кажется его можно и в машине замечательно использовать во время длительных командировок, особенно летом в жару в машинах без кондиционеров или на работу брать (если ездишь на машине).

Теперь о санузлах: желательно чтобы на стенах и полах в них была керамическая плитка, т.к. влажную уборку в них необходимо проводить ежедневно, но если взять за основу армейские правила, то после каждого приготовления пищи (для кухонных помещений). При уборке этих помещений желательно использовать моющие средства типа Доместоса или Белизны. Ведро из-под мусора необходимо застилать мусорными или обычными пакетами (если брать упаковку, то они стоят чуть дороже мусорных пакетов), преимущество последних в том, что они с ручками и значительно реже рвутся. Это делается для того, чтобы ведро не пачкалось и не приходилось его постоянно мыть. Мусор выносить по мере накопления, а не гниения. Всегда проверять степень накопления перед выходом на улицу, дабы не бегать потом специально. Вдобавок для кухонь хорошо использовать современные вытяжки с фильтрами, т.е. с двигателем, который посредством вентилятора вытягивает воздух в вентиляционный канал через фильтр. Если денег на вытяжку нет, то можно хотя бы завести на кухне Хлорофитум хохлатый в количестве двух-трех растений. Может кто-то найдет другие растения, которые очищают воздух. Кроме того, есть бактерицидные растения, к которым относится Тещин язык, Китайская роза.

На первый взгляд может показаться, что данные действия затрачивают уйму времени. Это психологический комплекс. Попробуй хоть раз засечь время на влажную уборку хотя бы своей комнаты и поймешь, что она отнимает всего несколько минут. Уборка квартиры займет от получаса до часа, зато потом ты увеличишь свою живучесть настолько, что это время окупятся с лихвой. Лучше взять за правило не делать определенных действий до проведения уборки. Например, не садиться есть, пока остается грязная посуда после готовки. Во время уборки нужно надевать ватно-марлевую повязку, а после уборки — тщательно умываться. Генеральную уборку лучше каждый раз начинать с разных углов комнаты или квартиры. Довести ее до победного конца удается редко и часто получается так, что вместо генеральной уборки квартиры производится генеральная уборка одной и той же комнаты или угла.

2) Вышеперечисленные рекомендации выполнять намного легче и эффективнее, если разгрузить помещение. Во-первых, убрать пылесборники и места обитания паразитов как то: мягкую мебель, ковры, портьеры, перьевые и пуховые одеяла и подушки, мягкие игрушки, книги, цветущие растения, шерсть животных (лучше вместе с животными). Иначе это будет Сизифов труд. Во-вторых, вообще выкинуть все ненужное, таким образом, сократится требуемое время на уборку и пыли будет меньше за счет возможности чаще убираться и облегчения процесса уборки (одно дело протереть полку, а другое — кучу безделушек, которые на ней стоят). Мягкая мебель — лучший пылесборник всех времен и народов. Если есть возможность, ее лучше заменить деревянной мебелью или надувными раскладными диванами, они, кстати, намного дешевле стоят. Если нет возможности, то лучше просто выкинуть мягкую мебель, а для спанья купить обычный надувной матрас, а гости пусть на стульях сидят. То же самое касается ковров и ковролина. Облегчение почувствуется сразу. Вообще в квартире должны быть только те предметы, которые имеют практическое значение. Все сувениры, подаренные родными и не очень людьми, все непонятно кем и зачем купленные книги из серии героико-патриотических времен, ряды томов Толстого и Горького — груз, который тянет на дно жизни. Их никто никогда не рассматривает, никто не читает, а если и читает, то ради того, чтобы потом перед людьми не стыдно было. Все это — дополнительные пылесборники, на которые при уборке тратится колоссальные силы и время. А в перерывах между уборкой пыль и микробы, которые живут в этих ненужных вещах, отберут оставшиеся. Так что после этого сил не хватит даже на поверхностную уборку, не говоря уже о повторном очищении всех этих залежей. Кроме того, вся эта мишура отвлекает внимание. Есть даже синдром переизбытка информации. Это касается, в том числе, и уборки. Ты хочешь сделать генеральную уборку, потом окидываешь взором эти ряды безделушек, которые нужно протереть от пыли, вспоминаешь горы макулатуры, которую желательно просеять, а сколько в ящиках еще всего лежит; конец этой цепочки теряется за горизонтом неначавшейся уборки, руки опускаются и ты откладываешь оную до лучших времен, которые никогда не наступят сами. Ну и еще один неприятный момент состоит в том, что всякие рюшечки способствуют развитию сентиментальности, а эта черта характера опять же способствует исчезновению драгоценной силы. Подушки и одеяла желательно хранить в футлярах на молнии. Постельное белье необходимо кипятить с добавлением Белизны для дезинфекции. Также нужно стирать детские игрушки, но лучше просто повыкидывать. Во-первых, ребенок здоровее будет, а во-вторых, есть смысл сразу придумывать ему интересные занятия, а не заставлять возить по полу, а потом тащить в рот всякую гадость. http://www.doronchenko.ru/show.php3?id=3193 — вот, кстати, неплохой список вещей, которые стоит выбросить.

Далее о пыли — быстрое возвращение пыли после уборки говорит о том что в комнате конденсируется статическое электричество (в результате трения синтетических вещей: например носков из синтетических волокон о линолеум или синтетическую ковровую дорожку). Это электричество поляризует пыль, и она оседает на мониторы, полировку, линолеум. Единственные меры борьбы с этим являются увлажнение воздуха и обработка синтетических материалов антистатиками, специальные жидкости или аэрозоли, которые продают во всех магазинах бытовой химии. Если позволяют средства или грядет ремонт, то лучше поменять напольное покрытие на линолеум и установить металлопластиковые окна и двери, пыли будет скапливаться намного меньше. Проветривание помещений должно происходить как можно чаще, а лучше — постоянно. Никакие самые серьезные чистки не спасут, если не будет выполняться эта рекомендация. Некоторые просто не могут спать при закрытой форточке: отравление организма и угнетенное состояние духа обеспечено.

Также желательно чтобы в доме или квартире был хороший кондиционер, фильтрующий и увлажняющий воздух одновременно. Лучше брать кондиционеры не только охлаждающие, но и подогревающие воздух. Нужно учесть, что воздух, проходя через кондиционер, оставляет в нем не только загрязнения, но и электрический заряд, деионизируется. Это приводит к головным болям, усталости и сонливости, так как для нормальной жизнедеятельности организма нужен не просто кислород как химический элемент, а отрицательно ионизированный кислород. Поэтому кондиционер должен иметь встроенный аэроионизатор. Либо можно купить или сделать самому отдельный аэроионизатор по типу люстры Чижевского. В необходимости приобретения и возможности самостоятельного изготовления аэроионизатора поможет разобраться информация с нашего форума. Но если средства позволяют преобрести HYLA то надобность в преобретении всех выше перечисленных приборов отпадает сразу, поскольку система делает девтвенно чистый воздух, увлажненный и ионезированный. Помимо этого этот чудный аппарат уберает из воздуха все неприятные запахи и позволяет проводить холодные ингаляции с помощью эфирных масел. Применение оваров трав в HYLA делает кожу божественно красивой и свежей. Настоятельно рекомендую посмотреть это чудо.

При возможности установить вместо матерчатых штор и портьер жалюзи. Их проще чистить, они не так сильно накапливают пыль.

О ремонте

Полезные ссылки:

• Последовательность производства работ.
• FAQ Ремонт квартиры своими руками.
• Несколько вопросов по ремонту в новостройке.

Дальше идут рекомендации по отдельным этапам ремонта.

1) Окна. Лучше поменять все наши совдеповские деревянные рамы на металлопластиковые окна немецких или бельгийских фирм. В них качество пластика намного выше, чем у наших отечественных, турецких и польских производителей. В металлопластиковое окно автоматически входит стеклопакет. Это когда два или более стекол собирается в пакет. Когда стекла расположены как стенки спичечного коробка с 4-х сторон и пропаяны между собой, это обычный одинарный стеклопакет. А если двойной стеклопакет, то ставится третье стекло по плоскости окна. Это улучшает тепло- и звукоизоляцию. Окна из дерева, обработанного по-европейски можно ставить с большой оглядкой на то, что наши производители еще не научились обрабатывать древесину по-европейски, а потому есть возможность появления щелей или проблем с закрыванием окон из-за усыхания или набирания влаги в соответствии с сезоном. Можно также использовать более дешевые окна из алюмопрофиля, но это более офисный вариант. Но все равно это лучше, чем делать окна самим из металлоконструкций и вырезать затем для них стекла.

2) Полы. Устройство полов зависит от покрытия, которое будет настилаться сверху, а также от дополнительного утепления полов (водяное или электрическое отопление). Мы рассмотрим схему, которая используется для полов без дополнительного утепления с настилом из линолеума, паркета или ламината. Начнем по порядку. На грунте (частные дома) и на плите перекрытия в санузлах (ванна, туалет, кухня) делается пароизоляция. Если квартира находится на первом или последнем этаже, то пароизоляция делается на всей площади. На первом она предохраняет от проникновения пара с подвалов. А на последнем этаже — от пара, который поднимается со всех этажей вверх по стояку. Материалы: если по-старинке, то толь или рубероид — 1 слой на битумной мастике. В последнее время появилась холодная мастика польского производства в 10-20 л банках (как в рекламе: просто добавь воды). А так лучше (из соображения качества и срока службы) импортные кровельные материалы на битумной основе, которые разогреваются паяльной лампой. Они в рулонах по 10 м и все многослойные, в отличие от наших отечественных материалов. Эти материалы должны не просто настилаться, а обязательно приклеиваться к полу и основанию стены, чтобы пар, собирающийся под этими материалами, не испарялся в щели между ними и стеной. Дальнейшая схема зависит от выбора утеплителя. Если используется традиционный керамзит, то он засыпается на пароизоляцию таким образом, чтобы выровнять возможные неровности, вызванные кривой укладкой плит перекрытия. После этого на керамзит заливается стяжка, на которую возлагается функция закрепления керамзита и окончательного выравнивания пола. Альтернативным вариантом утепления являются синтетические материалы, причем они намного лучше, потому что чаще всего рулонные или в плитах и не дают неравномерной усадки со временем, что может случиться с керамзитом, и тогда по полу пойдут трещины. Например, есть плотный пенопласт с основой из камышовой плиты, что-то вроде ДСП. Кстати, он же хорошо подходит и для звукоизоляции, т.е. выполняет двойную роль. Если полы ровные, то такие материалы укладываются прямо на пароизоляцию. Если плиты перекрытия положены неровно, то перед рулонным или плитным утеплителем их необходимо выровнять тонкой стяжкой, которую заливают на пароизоляцию. Если пароизоляция для помещения не предусмотрена, то стяжка либо утеплитель располагаются соответственно прямо на плитах перекрытия. Дальше идет гидроизоляция. Делается по технологии пароизоляции. Вся разница в том, что настилается на утеплитель или стяжку, сделанную по утеплителю, и предохраняет утеплитель от влаги, проникающей сверху. Дальше заливается основная стяжка, не менее 5 см толщиной, чтобы не лопалась. Для всех стяжек используются цементно-песчаные растворы либо специальные смеси на основе полимеров ПВА. Выравнивание по заливке делается из специальных смесей типа Cerasit или Полирем (в России и СНГ возможны свои варианты). Только нужно учесть, что основное выравнивание должно делаться самой стяжкой, которая равняется в жидком состоянии. А самовыравнивающиеся полы могут сгладить неровности в 1-5 мм максимум. Из соображений прочности и дополнительной гидроизоляции можно также пропитать стяжку жидким стеклом, разводя его в отношении на 1 часть жидкого стекла от 5 до 10 частей воды. Получившаяся жидкость наносится кистью как краска. Стяжка перед этим должна высохнуть настолько, чтобы не деформироваться под весом человека. Если в качестве утеплителя не были использованы материалы, выполняющие также звукоизоляционную роль (пенопласт с основой из камышовой плиты, керамзит), то желательно сделать дополнительную звукоизоляцию, если конечно она не предусмотрена в конструкции перекрытия. Таковую можно сделать, например, из пробкового дерева. Пробковые покрытия (достоинства, производство, технология укладки настенных пробковых покрытий и настилки пробкового пола). Для пропитки пола необходимо использовать антигрибковую грунтовку (продается в канистрах по 5 л). Грунтовку нужно выполнять так, чтобы стяжка некоторое время оставалась мокрой, а не высыхала сразу, причем не один, а хотя бы два раза. Потом дать высохнуть, после чего можно настилать линолеум (см. классификацию линолеумов с детальными характеристиками). Расстояние между стеной и линолеумом можно заделать герметиком силиконовым из соображений, чтобы паразиты и влага не попадали под линолеум и наоборот. Также эта мера хороша для предотвращения последствий затопления соседями сверху. Но она возможна только при отсутствии дополнительного утепления, иначе не исключена игра покрытия пола от расширения и сжатия при изменении температур. На линолеум можно постелить синтетические дорожки. Ковролин и ковры стелить не рекомендуется, так как они прочно занимают второе место по обитанию нечисти после мягкой мебели.

Много полезной информации о ремонте полов можно найти по ссылкам:

• Полы FAQ.
• Чем грунтовать бетонную плиту под саморастекайку?
• Как делать напольную стяжку.
• Устройство пола. Стяжка.
• Стяжка.
• После того как соседи сверху положили стяжку, по потолку полезли трещины.

3) Стены. Для выравнивания стен и потолков в новых домах лучше использовать смеси на основе гипса, а в старых домах — гипсокартон (заменитель обычной, т.е. мокрой штукатурки, раньше при совдепии назывался сухой штукатуркой); из него же можно делать перегородки между частями комнаты. Есть современные штукатурные смеси, но с ними работа будет и дольше и дороже. Затем идет шпаклевка, например, турецкая ABC (в России и СНГ возможны свои варианты). Под краску шпаклюется вся стена. Под обои достаточно зашпаклевать стыки гипсокартона и места вход саморезов. Затем обязательно пропитка грунтовкой (современные грунтовки выполняют роль антисептика и антипирена одновременно). Потом производится покраска водоэмульсионными красками. Оклейка обоями имеет меньше смысла, так как простые бумажные чаще приходится менять в дальнейшем, а моющиеся обои не пропускают влагу и воздух, следовательно стены не могут дышать и появляется конденсация влаги. А если очень хочется иметь чистые стены, нужно красить специальными моющимися красками (только по совету специалистов, а то попадается не моющаяся, а смывающаяся) либо закрашивать остатками краски грязные пятна, предварительно дезинфицировав их. Потолки лучше красить водоэмульсионной или вододисперсной краской, разница не очень большая.

Для утепления помещения наружные стены обклеиваются изнутри фольгоизолом. Потом делаются направляющие для гипсокортона таким образом, чтобы сделать параллельно наружной стене еще одну стенку из гипсокартона на расстоянии 5-10 см. Получается воздушный промежуток между двумя стенками, что гарантирует надежную теплоизоляцию. Также этот промежуток можно заложить пенопластом. Дальше прокладываются все необходимые провода: телефонные кабеля, кабеля телевизионной антенны, электрические кабеля. Затем по направляющим крепится гипсокартонная плита. Так как основное пространство наружных стен занимают окна, то получается, что можно использовать сравнительно немного материала, чтобы получить эффект старых деревянных деревенских домов. То есть летом в квартире будет прохладно, а зимой — тепло.

Для теплоизоляции частного дома лучше выполнить наружное утепление: рулонный утеплитель, по нему сетка-рабица, по ней штукатурка с последующей окраской фасадной краской. А в середине дома систему отопления неплохо было бы заполнить маслом вместо воды, так как оно лучше держит тепло. Но, к сожалению, это запрещено законодательством из соображений пожарной безопасности. Естественно, поменять окна на металлопластиковые с двойным стеклопакетом. Они дают очень хороший тепло- и звукоизолирующий эффект. Можно поставить импортный котел для подогрева типа B0SH, но в них масло заливать нельзя — они рассчитаны на воду, хотя возможно есть и такие, которые работают с маслом.

Один из принципиальных вопросов состоит в выборе между натуральными и синтетическими материалами. Если используется натуральный материал, например деревянный паркет, то обработка материала должна быть проведена самым тщательным образом, поскольку натуральный материал больше всего подвержен атаке микроорганизмов. Нужно сделать пропитку антисептиками (против грибка) и антипиренами (против возгорания). Кроме того, напольные покрытия типа ДВП (может укладываться под линолеум) обязательно должны пропитываться олифой либо другими водоотталкивающими средствами. Обработанное таким образом деревянное изделие будет забирать в себя небольшой излишек влаги (пара), но при отдаче его коробить уже не будет, как в случае без обработки. Синтетические материалы обрабатывать не надо, но если они плохого качества, есть вероятность, что они будут угнетать воздух в помещении, выделяя различные газы, а с этим одна борьба — замена. О качестве синтетических материалов — здесь только одно: желательно их приобретать в фирменных магазинах и требовать сертификат качества, хотя риск все равно остается.

Натуральные материалы «дышат». В главе «Семь ключей радуги» Глубинной книги написано: «Чтобы стены в вашем жилище не ДЫШАЛИ грибками, миазмами бактерий и других паразитов, обработайте стены с помощью пулевизатора — вода + клей ПВА, покройте несколько раз (можно с обоями — они станут моющимися). Весь многосотлетний миф Дьявола «О ДЫШАЩИХ СТЕНАХ» уйдёт из вашей жизни вместе с половиной болезней — ДЫШАТЬ ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК! Для дома «без миазматических приведений», вполне хватит нормальной вентиляции и проветривания (пресеките попытку знакомых нести дезинформацию «мол, стены должны дышать…» и сразу почувствуете себя сильнее и мудрее)». Далее приводится альтернативное мнение специалиста по ремонту. Если стены дышат, то идет микровентиляция — впитывание в стену или пол (например, деревянный) пара, остатков влаги (после влажной уборки). В результате этого поддерживается на одном уровне влажность, температура и отсутствует застой воздуха. Грибок внутри образовавшейся влажной среды может образоваться только при отсутствии должной обработки материала. Если же материалы не дышат, то возможна конденсация влаги на материалах, соответственно плесень, грибок и ухудшение микроклимата помещения. Из грунтовок лучше использовать Cerasit (в России и СНГ возможны свои варианты). Насчет водного раствора ПВА и покрытия ими стен или обоев — это всего лишь частичная замена промышленной грунтовки. А если переборщить с ПВА, то будет конденсация пара, даже если форточки открывать регулярно, соответственно увеличение сырости в помещении, а это «кердык» легким. Вообще, ремонт для того и делается, чтобы заменить старые материалы, которые как фильтр впитали в себя за определенный промежуток времени какие-то вредные вещества, на новые. Причем на эти новые материалы возлагается та же самая задача. Если все материалы будут сугубо синтетическими, и не будут дышать, то плесени не избежать, а соответственно о здоровье можно будет забыть. Хотя вроде бы есть новые разработки, позволяющие синтетическим материалам выполнять такую задачу. Может кто-то напишет об этом подробнее. Если грибок все-таки появился, то дальнейшие действия зависят от места его возникновения и материала, на котором он обитает. На плитке грибок смывается раствором уксуса или погибает при обработке горячим паром. Если грибок растет на побеленных или покрашенных водоэмульсионкой стенах и потолке, то необходимо размыть данное покрытие, обработать стену грунтовкой или раствором медного купороса. Если делается капремонт, то лучше содрать все материалы до стены, обработать ее медным купоросом или специальным раствором, а потом все сделать по-новому. Если нет времени, средств или сил для уничтожения грибка вышеперечисленными способами, то можно воспользоваться серными шашками. Они должны продаваться на раскладках «Сад и огород». Бывают двух видов: от кротов и для погребных помещений. Лучше брать вторые, так как первые при сгорании дают эффект бенгальских огней с искрами, могущими запросто оставить следы от искр на напольном покрытии. В помещении нужно забить вентиляцию тряпками, плотно закрыть окна и внешние двери. Щели заделать тряпками. Цветы, резиновые вещи, одежду и жк-монитор вынести либо загерметизировать, то есть перекрыть к ним доступ воздуха, в котором и будет распространяться сернистый газ. Зажечь несколько шашек, хотя бы по одной на комнату, ванну, кухню. Потом уехать на несколько дней, в обычных условиях можно оставить помещение на выходные. Двух дней отсутствия должно быть достаточно для уничтожения грибка. Потом надеть очки для плавания либо маску, надеть марлевую повязку, открыть в помещении окна, двери, включить вентиляторы и подобные агрегаты. Мера довольно радикальна и повлечет пропитывание матерчатых вещей специфическим запахом, но здоровье дороже. К тому же можно закупорить и обработать таким способом только место локализации грибка, например, ванную.

Также меры профилактики и уничтожения плесени можно найти по ссылке http://www.birzhaplus.sandy.ru/dom/bh30033.htm.

-- Kite